Lost Viking

Сообщение от vergily

1. бош 537 - это датчик от калины, наиболее современный вариант, греется быстрее всех, начинает откликаться почти сразу, сигнал более четкий
2. бош 133 - от 10-ки, это более старый вариант, греется медленнее, по сопротивлению подходит лучше, есть удачный опыт установки на гзе.
3. подогрев лямбды включается на 100% мощности после заводки двигателя и постепенно убывает до нуля, т.к. трасса выхлопа выходит на рабочую температуру, а вместе с ней и лямбда
поэтому запитывать минус подогрева от кузова КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНО (+12 у нас идет прямо с преда EFI, который питает мозг)! этим процессом (подогрева) заведует мозг по линии НТ (ШИМ-сигнал).
если запитать минусовую линию напрямую, то лямбда, естественно, будет перегреваться и выходить из строя, потому как будет принудительно подогреваться на 100% и на без того раскаленной трассе выхлопа.
желательно в цепь подогрева включить резистор с целью создать сопротивление цепи как в штатном варианте (12-15 Ом). резистор выбирать проволочный, мощностью, соответствующей рассеиваемой, а лучше с двойным запасом.
4. при переделке на бош лучше всего купить и ответную вазовскую фишку лямбды (30 руб), потому как провода, идущие со стороны датчика, зачастую используются не медные, а из особых сплавов, с применением точечной пайки в месте соединения с контактами в фишке (это обычно пишут и в инструкции к ЛЗ)
эти провода (от датчика до фишки) лучше вообще не трогать и оставить как есть, а трогать ответную часть - там и на скрутки можно...хорошо заизолировав и загерметизировав, в этой же части при необходимости ставится и вышеупомянутый резистор.
при таком раскладе последующая замена лямбды - минутное дело.
5. родные тойотовские датчики денсо грешат некачественной пайкой в месте "провод-подогреватель", которая зачастую отваливается и приводит к 21-й ошибке.
их собратья нжк/нтк, бош этим не грешат.
6. после установки неродной лямбды необходимо на прогретой машине проверить уровень напряжения между контактами Е1 и ОХ в диагностическом разъеме под капотом, должно быть среднее(!!!) значение напряжения около +0.45В (в реальности там переменное...от 0.1 до 0.9 В)
если там больше +1.0 В или меньше нуля (зависит от того какой мозг - сильвер или блэк), то перепутали полярность сигнала..
7. штатный мозг ориентируется на усредненные карты, поэтому езда без (живой) лямбды не может быть без затупов..
так утверждать могут только те, кто тапку никогда не отпускает и живет всегда в районе отсечки - там разницу не почувствуешь