Faq! Список ЗЧ (с фото) для замены ГРМ, советы по замене.

[jerk]

Не лучше ли засверлить два отверстия на 5.5, нарезать в них резьбу на 6, и стянуть болтами с помошью специального съемника или самодельного?

[BadCRC]

Не лучше ли засверлить два отверстия на 5.5, нарезать в них резьбу на 6, и стянуть болтами с помошью специального съемника или самодельного?

Гимора имхо больше!

[jerk]

Зато безболезненно для всего остального и наверняка!! )))

[Andrei080]

Перечитал всю ветку. Где информация по замене ремня ГРМ на FE моторах? Из названия темы следует, что инфа должна быть как по GE, так и FE.
Хочется узнать для FE всё то же: каталожные номера запчастей, порядок действий и т.п.

Кто-то книжку увёл, теперь ныкаюсь по инету...

[BadCRC]

У меня не было ФЕ ни разу, сорри.
Пусть дополнят те, кто менял на нем.

[vicin]

Ребят, собираюсь заказать сальники, ну почему то у меня один сальник не такой получается по VIN если поотбирать, как приведены в шапки
У меня вот какие получаются:
90311-35022 Сальник распредвала передний
90311-40015 Сальник впускного распредвала передний
90311-32020 Сальник колен вала передний
Проверьте пожалуйста, что не так, или может сменили артикул?

P.S. Разобрался, 90311-35040 и 90311-35022 это один и тот же, поторопился. Ну на всякий случай спросил

[sLaVaN]

Поделюсь своим опытом замены ремня ГРМ, сальников и помпы на 4AGE. У меня Сильвер. Разница с Блэком, как я понимаю, только в отсутствии на Сильвере натяжителя ролика ремня ГРМ, там пружинка, ну и в номерах некоторых запчастей. Отчет предназначен в первую очередь тем, кто как и я, собирается делать это ПЕРВЫЙ раз, без помощи опытного помощника. Фактически это попытка сделать своего рода «руководство для чайников», правда написанное тоже чайником, поэтому и относится к нему стоит соответственно. Написать же его решил потому, что сам столкнулся с непонятками и трудностями, описание которых нигде мне до этого не встречалось и их преодоление заняло много времени. В букваре, да и в большинстве отчетов на тему, все просто - «снимите это». А как снять? У меня этот вопрос возникал частенько, вот и попробую описать как. В этом то, надеюсь, и будет практическая ценность моих потугов, может действительно кому-то пригодится. Подстраиваться под то, что уже здесь есть не буду, написал отчет заранее, выложу как есть, если в чем–то повторюсь не обессудьте. Приветствуются комментарии мастодонтов, чтобы хоть как-то уравновесить написанное авторитетным мнением.

Перед тем как залезть в самые гланды очень желательно необходимо обзавестись следующими инструментами в числе обычных:
- Съемник для откручивания болта шкива коленвала. Я справился без него, но, думаю, он может сильно облегчить страдания перед болтом. Представляет из себя, как я понимаю, диск, типа колесной проставки, с ручкой (как сачок). Конструкция должна быть крепкой! Диск прикручивается двумя болтами к шкиву, ручка упирается в рычаг подвески, болт откручивается через центральное отверстие под головку на 19. Пригодится и для закручивания болта потом.
- Съемник самого шкива, обычный с 2-мя лапками, как для рулевых наконечников, подходящий по месту. Но, если шкив сразу не полезет, лучше его не мучить, можно сломать, а найти съемник тоже с вкручивающимися в шкив болтами, так надежнее.
- Плоскогубцы (круглогубцы, тонкогубцы) с тонкими, загнутыми концами для вытаскивания сальников.

Буду отталкивать от букваря. Делал все на домкрате.
1) Снять бачок омывайки (жидкость не вытечет); открутить бачок с жидкостью ГУР (полностью снимать не надо, главное чтобы был доступ к болтам крепления правой опоры двигателя); снять правую половину защиты двигателя. Тут сложностей нет, все доступно.
2) Снять ролики и ремни навесного. После откручивания болтов, ролики снимаются относительно легко, рукой. Ремень генератора и помпы проще скинуть сначала со шкива помпы.
3) Открутить шкив помпы (мешает снять крышки ремня ГРМ). Подлезть можно снизу, не очень удобно но выполнимо. Крепко держим шкив рукой и откручиваем по очереди все четыре болта (на 10). Если не получается открутить (рукой шкив не удержать) помогаем себе вторым ключом, которым придерживаем шкив за другой болт. Открученный шкив помпы, при не снятом ремне ГРМ, упирается в лонжерон и дергать его, чтобы вытащить, не надо, оставляем висеть на валу помпы отводя в сторону если мешается, после снятия ремня ГРМ он вытаскивается легко.
4) Самое интересное – шкив коленвала. У меня описанной выше приспособы не было и я откручивал болт стартером. Было стремно, но все получилось. Для этого способа нужен помощник, который будет прижимать ногой ключ к болту, а то мало ли чего. Вороток я упирал в рычаг подвески. Не мешало бы вынуть предохранитель EFI, чтобы случайно не завести мотор. Я это сделать забыл ) Быстро туда-обратно дергаем ключом зажигания, на третий раз болт у меня поддался. Стоит отметить, что до этого я пол дня пытался вымудрить съемник, но ни черта не получилось и «дернуть стартером» это был почти жест отчаяния, изначально так делать не собирался.
5) Снять шкив коленвала. С помощью съемника у меня он снялся легко, почти без сопротивления. Повезло наверно.
6) Снять крышки ремня ГРМ начиная с верхней. К болтам подлезть не сложно. Средняя крышка немного застревает но вытаскивается, кажется проще через верх. Болты лучше оставить в пазах крышек, чтобы потом не перепутать, они разные. Да и для верхней крышки нужен шестигранник.
7) Пока ремень ГРМ на месте – ослабить болты шестерен распредвалов, если собираетесь менять сальники. У меня поддались без проблем.
8) Проворачивая ГРМ (я проворачивал колесом на 5-ой передаче, чтобы было проще проворачивать, можно выкрутить свечи) совместить метки на шестернях распредвалов и звездочке коленвала.. Про шестерни в книжке подробно написано и нарисовано, а вот про звездочку коленвала не так подробно и понятно (мне было) и я долго не мог найти на ней метку. Но она там есть! Еле заметное углубление не на самих зубцах, как на шестернях, а на отбортовке, или тарелке, не знаю как правильно назвать, короче на той части звездочки, которая полностью круглая, с торца. Эту метку нужно совместить с выпуклой точкой на корпусе масляного насоса. Если корпус оттереть найти ее не сложно. При выставленных метках на шестернях шпонка звездочки расположена строго вверх, обе метки примерно на 2 часа. Еще, через маслозаливную горловину, видно метку на впускном валу – небольшая круглая выемка.
9) На всякий случай и для самоконтроля я еще нанес свои метки на шестерни, звездочку и ремень, как рекомендуют в букваре, если ставить тот же ремень обратно. Потом аналогичные метки нанес на новый ремень, посчитав количество зубцов и сравнив их визуально, чтобы все было идентично. Тут, как говорится, семь раз отмерь.
10) Снять ролик натяжителя ремня ГРМ. Тут тоже свой нюанс. Он крепится болтом всего на 10 но затянут сильно. Не имея подходящей головки под большой вороток (никогда не думал, что такая может понадобиться) я сломал две головки под маленький вороток и потерял время на прогулку в магазин за подходящей головкой. Открутил. Дальше снимается достаточно легко, натяжителя, как на блеке нет, только пружинка. Чтобы отжать ролик можно аккуратно помочь себе отверткой.
11) Снять ремень ГРМ с шестерен и отвезти в сторону, чтобы не мешал менять сальники.
12) Передний сальник коленвала: Звездочка у меня снялась легко, от руки. Подозреваю, да что там – уверен, это мне помог подтекающий сальник. Перед звездочкой там еще направляющая шайба, не забыть про нее! Сальник я снимал так: (вот тут особенно нужны коменты профессионалов) аккумуляторной дрелью (шуруповертом), на маленькой скорости, аккуратно!!! просверлил сверху посередине в сальнике дырочку, размером примерно в 1/3 толщины сальника, и вытащил его плоскогубцами стараясь ничего не поцарапать. Тут очень пригодились бы плоскогубцы с загнутыми концами! У меня были обычные, ими сложнее зацепиться. Но все равно он поддался достаточно легко. По другому его ковырять не стоит точно, он стоит заподлицо и зацепиться там не за что. Потом все там промыл карбклинером и начисто вытер. Масло не вытекает. Новый сальник наполовину всунул руками и дальше потихоньку забил, через подходящую оправку (головку), легкими ударами, опять «заподлицо». Перед установкой смазать кромку сальника маслом! Я забыл это сделать, надеюсь не критично. Мануал говорит смазывать!
13) Сальники распредвалов. Шестерни снимаются рукой. Сальники вытащил аналогично. Кстати на корпусе мотора, над сальником впускного распредвала, кто-то до меня оставил царапины, очевидно тоже меняя сальник. Вроде бы в этом месте ничего не сопливилось. Надеюсь я не добавил новых. Еще этот же сальник почему-то снимался сложнее всего и сильно крошился. Запрессовать сальник впускного распредвала немного сложнее так как сам распредвал сильнее выступает из корпуса. Нужна подходящая трубка. Пытаться аккуратно обстучать его молотком без подходящей оправки сильно не советую – пофачите распредвал. Еще не помешает поменять маленький сальник почти на торце впускного вала под муфтой. Я про него не знал и не менял.
14) Помпа. Все по мануалу. Боялся снять масляный щуп, так как не знал как он там держится, мануал про это молчит, просто «снимите». Оказалось он просто выдергивается. Заодно можно заменить уплотнительное кольцо щупа. Вытаскиваем шкив помпы, снимаем кронштейн, откручиваем все болты помпы (подлезть к ним не сложно) и… быстренько подставляем корыто под вытекающий антифриз. В мануале написано «слейте охлаждающую жидкость». Почему то решив, что вся жидкость останется в радиаторе и выльется не много, я этого не сделал. Оказалось, что выльется много, литра 3 вытекло. Подергал помпу, она не вытаскивается, что-то ее держит, заметил что вместе с ней дергается шланг, который за помпой. Тучу времени потратил на то, чтобы снять хомут с этого шланга, очень не удобно подлезть. ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕ НАДО! Шланг крепиться к задней части помпы, которая остается на двигателе. Помпу держала прикипевшая прокладка. В результате снял. Достаю новую помпу и… твою мать! Она другая. ВНИМАНИЕ! Помпа «GMB GWT-68A», которая бьется по экзисту как заменитель оригинальной помпы 16110-19125 другая и не подойдет точно! У нее нет «уха» для второго канала с ОЖ. Поставил обратно старую помпу. Стоит отметить, что я полез туда в основном из-за помпы. Пока двигатель не прогреется она уже недели как две оставляла лужу под машиной. Ну что тут скажешь. Второй раз я доберусь до нее однозначно быстрее…
15) Снять ремень ГРМ. Сложностей нет. Открутить опору двигателя, поднять двигатель домкратом через прокладку / дощечку под картер, в образовавшийся зазор под опорой просунуть сначала старый, потом новый ремень. Закрутить все обратно.
16) Пока не одет ремень ГРМ - просунуть шкив помпы, потом это будет сделать гораздо сложнее, оставить висеть на валу помпы, прикручивать пока не надо.
17) Одеть ремень ГРМ, выставить метки по мануалу и выше еще написано про это. Между верхними метками на шестернях распредвалов должно быть 12 зубцов ремня.
18) Поставить новый ролик натяжителя. Какой-то конкретный удобный способ я не нашел, пришлось попыхтеть, может кто знает – отпишет. Не знаю, нужно это делать или нет, но я привязал левую часть ремня к кронштейну опоры двигателя, чтобы было удобнее ставить ролик. Плюс, без ролика, ремень норовит соскочить или перескочить, а так вроде бы зафиксирован. Затем надеть пружинку, уже подцепленную к ролику, на выступ в блоке с помощью плоскогубцев и совместить паз в нижнем «ухе» ролика с посадочным местом в блоке. Кстати в этом посадочном месте ничем не закрепленная втулка, если она свободно вытаскивается наверно не помешает посадить ее на герметик. Вкрутить болт не затягивая до конца.
19) Букварь рекомендует прокрутить ремень ГРМ от ВМТ до ВМТ два раза, чтобы проверить совпадение меток. И вроде бы даже за болт шкива коленвала. ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ этого делать, то есть крутить за болт, до того как оденете шкив коленвала. Лучше за колесо. Потому как обратно его (болт) открутить потом может быть не просто! Я попробовал и знаю – намучился. До кучи у меня еще и ремень перескочил на пару зубцов, соответственно метки разошлись, и через какое то время я стал откровенно паниковать, не зная, что делать дальше. Но ничего, справился, опять потеряв прилично времени.
20) После того как прокрутили ремень и убедились, что с метками все в порядке, затянуть до конца ролик натяжителя. По идее, к этому моменту, он должен сам занять правильное положение, но я, на всякий, еще отжал его в крайнее положение отверткой и так затянул.
21) Затягиваем шестерни валов и болт коленвала необходимым моментом (по мануалу шестерни - 60 Нм, болт коленвала - 140 Нм). Шестерни можно затянуть просто при включенной передаче. При затягивании шестерни впускного вала, сначала немного проворачивается муфта и только потом затягивается болт, так и должно быть, метки должны остаться на месте. А вот болт шкива коленвала, без описанного выше съемника, нормально затянуть сложно – пружинит, даже если кто-то нажмет на тормоз. Можно просто ударить несколько раз по ключу молотком / кувалдой, но при этом нет уверенности в достижении требуемого момента. Как вариант, можно попросить крутануть болт пневматическим гайковертом на любом шиномонтаже. Я сделал так: Просверлил в подходящей железке дырку под болт и прикрутил ее к шкиву (одним болтом). Затем, при затягивании болта самого шкива коленвала, шкив немного проворачивается и железка упирается в пол, тем самым фиксируя шкив. При этом машина приподнимается, т.е. на шкив и прикрученную к нему железку, действует сила веса машины. Таким образом получилось достичь требуемого момента. Однако способ не надежный, болт, которым прикручена железка, гнется, да и шкив может лопнуть / погнуться, так как нагрузка распределяется не равномерно. Гораздо лучше использовать специальный съемник.
22) Дальше все собираем в обратной последовательности. Если не проипали болтики и помните от куда чего сняли – сложностей быть не должно.
23) Ой, забыл, перед всем этим снять правое переднее колесо )

Мотор завел, все в порядке, уф.
Даже помпа почему то перестала течь.

Список запчастей с номерами (сильвер):
- Ремень ГРМ: Toyota 13568-19035
- Ролик натяжителя ремня ГРМ: Toyota 13505-16021 / Koyo PU265527RR1HV
- Насос водяной: Toyota 16110-19195 /Aisin WPT-082 (оригинал)
- Ремень поликлиновый насоса ОЖ и генератора: Toyota 99365-80840 / Gates 5PK838
- Ремень поликлиновый ГУ и комп. кондиционера: Toyota 99365-21060 / Gates 5PK1053
- Сальник распредвала выпускного: Toyota 90311-35040
- Сальник распредвала впускного: Toyota 90311-40015
- Сальник коленвала передний: Toyota 90311-32020
- Сальник уплотнительный (под муфтой VVT): Toyota 90301-14007
- Кольцо уплотнительное трубки щупа: Toyota 96721-19010

[vulkan-07]

А почему на пакете номер 13568-19185, а на самом ремне ГРМ 13568-16080 ?

[ruban]

Всем привет!)
Не знаю, обсуждали уже или нет, но оказывается что ремни на сильвер и на ВАЗы переднеприводные 8кл блин одинаковые))))Моя в шоке нах....я просто заказал за 1700р оригинал, он пришел, а на нем никаких надписей нет, абсолютно голый....на старом надписи хоть какие-то были.
Ширина 19мм, 111 зубов.
Вот и думаю, что я взял, оригинал тойота или ВАЗовское гуано))))Просто если это гуано не отличается от вазовского, зачем я переплачивал?)))Вазовский стоит 250 рублей сцуко в любом автомаге, а этот я неделю ждал еще...
Вот так.
Лямбда вазовская, грм тоже походу вазовский))))жигулевин получается)))

[=MityA=]

....я просто заказал за 1700р оригинал.....Вазовский стоит 250 рублей сцуко в любом автомаге, а этот я неделю ждал еще..

ВАЗовский держит 78л.с. и брака дофига, а оригинал 165л.с. Оригинальный должен был прийти в пакетике в комплекте с наклейкой, на которой пишешь километраж, на котором меняешь ремень. Ну у блэка во всяком случае такой к-т.

[vitzx]

от себя: не забываем заказывать 90301-14007 - Сальник уплотнительный распредвала ГРМ - под муфтой. это номер с блэка. сняли муфту, а там он маленькое колечко ((( и мертвое. В магазине не подобрали и пришлось ждать 4 дня....

[ruban]

ВАЗовский держит 78л.с. и брака дофига, а оригинал 165л.с. Оригинальный должен был прийти в пакетике в комплекте с наклейкой, на которой пишешь километраж, на котором меняешь ремень. Ну у блэка во всяком случае такой к-т.

пришел в пакетике с наклейкой экзиста, и все.

[ruban]

кстати, а какая разница, 78л.с. или 165л.с., момент то ремень не на колеса передает, а просто крутит распредвалы?)))

[Filo]

кстати, а какая разница, 78л.с. или 165л.с., момент то ремень не на колеса передает, а просто крутит распредвалы?)))

8 клапанов вал открывает или 12? ) обороты опять же

[=MityA=]

кстати, а какая разница, 78л.с. или 165л.с., момент то ремень не на колеса передает, а просто крутит распредвалы?)))

в принципе да, то подумай сам, зачем при постройке злых атмо моторов всегда меняют ремни ГРМ на более крепкие? ремень от ВАЗа работает не в таких условиях - в основном 3-5тыс об., а наш до 8ми тысяч. Да и надо оно тебе, так поставил оригинал и забыл на 100тыс. км. и не думаешь лопнет\не лопнет... а клапана ведь гнет у нас... Как говорится, кроилово ведет к попадалову)

[ruban]

в принципе да, то подумай сам, зачем при постройке злых атмо моторов всегда меняют ремни ГРМ на более крепкие? ремень от ВАЗа работает не в таких условиях - в основном 3-5тыс об., а наш до 8ми тысяч. Да и надо оно тебе, так поставил оригинал и забыл на 100тыс. км. и не думаешь лопнет\не лопнет... а клапана ведь гнет у нас... Как говорится, кроилово ведет к попадалову)

То, что кроилово=попадалово я испытал на своей шкуре)))
Просто мне дико любопытно стало, а не положил мне в пакетик доблестный экзист ремешок не оригинал?)))Я не говорю ремень отечественного говнопроизводства, но к примеру какой-нибудь Gates запросто)))
Про Гейтс этот кстати не такие плохие отзывы.
Но раз движка уже разобрана до винтика, собирать на говнозапчастях думаю смысла нет, тем более хочу сделать хорошо, для себя)
На ютубе глянул как ехать должен мотор http://www.youtube.com/watch?v=2RxgQaSw1VI , мене аж плохо стало, у меня даже в половину так не ехал))))вот хочу чтоб ехало так же))))

[ruban]

8 клапанов вал открывает или 12? ) обороты опять же

да у нас все 20 клапанов...но ма-а-а-а-леньких))))

[Andry 1JZ]

Парни , подскажите ,пришёл двиг с японии контракт , вскрыл , ремень ГРМ как новый ролив тоже в поряде, есть ли смысь покупать ролик и ремень ? тот хоть японский а с экзиста хрен знает что придёт. И можно как то ролик проверить или пока не поставишь , не проверишь ?

[sLaVaN]

Обновлю

Перед тем как залезть в самые гланды очень желательно необходимо обзавестись следующими инструментами в числе обычных:
- Съемник для откручивания болта шкива коленвала. Я справился без него, но, думаю, он может сильно облегчить страдания перед болтом. Представляет из себя, как я понимаю, диск, типа колесной проставки, с ручкой (как сачок). Конструкция должна быть крепкой! Диск прикручивается двумя болтами к шкиву, ручка упирается в рычаг подвески, болт откручивается через центральное отверстие под головку на 19. Пригодится и для закручивания болта потом.

Что-то типа такого:

Правда себе так и не сделал.

- Съемник самого шкива, обычный с 2-мя лапками, как для рулевых наконечников, подходящий по месту. Но, если шкив сразу не полезет, лучше его не мучить, можно сломать, а найти съемник тоже с вкручивающимися в шкив болтами, так надежнее.
- Плоскогубцы (утконосы) с тонкими, загнутыми концами.

Буду отталкивать от букваря. Делал все на домкрате.
1) Снять бачок омывайки; открутить бачок с жидкостью ГУР (полностью снимать не надо, главное чтобы был доступ к болтам крепления правой опоры двигателя); снять правую половину пластиковой защиты двигателя. Тут сложностей нет, все доступно.
2) Снять ролики и ремни навесного. Ослабить болты натяжения роликов если ролики не снимаются сразу от руки. Ремень генератора и помпы проще скинуть сначала со шкива помпы.
3) Открутить шкив помпы (мешает снять крышки ремня ГРМ). Подлезть можно снизу, не очень удобно но выполнимо. Крепко держим шкив рукой и откручиваем по очереди все четыре болта (на 10). Если не получается открутить (рукой шкив не удержать) помогаем себе вторым ключом, которым придерживаем шкив за другой болт. Открученный шкив помпы, при не снятом ремне ГРМ, упирается в лонжерон и дергать его, чтобы вытащить, не надо, оставляем висеть на валу помпы отводя в сторону если мешается, после снятия ремня ГРМ он вытаскивается легко.
4) Самое интересное – шкив коленвала. У меня описанной выше приспособы не было и я откручивал болт стартером. Было стремно, но все получилось. Для этого способа нужен помощник, который будет прижимать ногой ключ к болту, а то мало ли чего. Не обязателен помощник, можно справиться одному, раскорячившись и прижимая ключ правой ногой, а левой рукой дотянувшись до ключа зажигания. Прижимать ключ обязательно! А то улетит куда-нибудь с веселым лязгом. Вороток я упирал в рычаг подвески. Вынуть предохранитель EFI, чтобы случайно не завести мотор. Быстро туда-обратно дергаем ключом зажигания, на третий раз болт у меня поддался.
5) Снять шкив коленвала. С помощью съемника у меня он снялся легко, почти без сопротивления. Повезло наверно. ВАЖНО! Если шкив сразу не полезет, лучше его не мучить, надо найти съемник с вкручивающимися в шкив болтами иначе шкив можно легко сломать или деформировать так, что потом болтаться будет.
6) Снять крышки ремня ГРМ начиная с верхней. К болтам подлезть не сложно. Средняя крышка немного застревает но вытаскивается проще через низ. Правую часть крышки упираем в шкив компрессора кондея и прокручивая его вытаскиваем крышку вниз. Болты лучше оставить в пазах крышек, чтобы потом не перепутать, они разные. Да и для верхней крышки нужен шестигранник.
7) Пока ремень ГРМ на месте – ослабить болты шестерен распредвалов, если собираетесь менять сальники. У меня поддались без проблем.
8) Проворачивая ГРМ (я проворачивал колесом на 5-ой передаче, чтобы было проще проворачивать, можно выкрутить свечи) совместить метки на шестернях распредвалов и звездочке коленвала.. Про шестерни в книжке подробно написано и нарисовано, а вот про звездочку коленвала не так подробно и понятно (мне было) и я долго не мог найти на ней метку. Но она там есть! см ниже Эту метку нужно совместить с выпуклой точкой на корпусе масляного насоса. Если корпус оттереть найти ее не сложно. При выставленных метках на шестернях шпонка звездочки расположена строго вверх, обе метки примерно на 2 часа. Еще, через маслозаливную горловину, видно метку на впускном валу – небольшая круглая выемка.





9) На всякий случай и для самоконтроля я еще нанес свои метки на шестерни, звездочку и ремень, как рекомендуют в букваре, если ставить тот же ремень обратно. Потом аналогичные метки нанес на новый ремень, посчитав количество зубцов и сравнив их визуально, чтобы все было идентично. Тут, как говорится, семь раз отмерь.
10) Снять ролик натяжителя ремня ГРМ. Тут тоже свой нюанс. Он крепится болтом всего на 10 но затянут сильно. Не имея подходящей головки под большой вороток (никогда не думал, что такая может понадобиться) я сломал две головки под маленький вороток и потерял время на прогулку в магазин за подходящей головкой. Открутил. Дальше снимается достаточно легко, натяжителя, как на блеке нет, только пружинка. Чтобы отжать ролик можно аккуратно помочь себе отверткой. Для снятия пружинки пригодятся утконосы.
11) Снять ремень ГРМ с шестерен и отвезти в сторону, чтобы не мешал менять сальники.
12) Передний сальник коленвала: Звездочка у меня снялась легко, от руки. Подозреваю, да что там – уверен, это мне помог подтекающий сальник. Перед звездочкой там еще направляющая шайба, не забыть про нее! Сальник я снимал так: (вот тут особенно нужны коменты профессионалов) аккумуляторной дрелью (шуруповертом), на маленькой скорости, аккуратно!!! просверлил сверху посередине в сальнике дырочку, размером примерно в 1/3 толщины сальника, и вытащил его плоскогубцами стараясь ничего не поцарапать. Тут очень пригодились бы плоскогубцы с загнутыми концами! У меня были обычные, ими сложнее зацепиться. Но все равно он поддался достаточно легко. По другому его ковырять не стоит точно, он стоит заподлицо и зацепиться там не за что. Потом все там промыл карбклинером и начисто вытер. Масло не вытекает. Новый сальник наполовину всунул руками и дальше потихоньку забил, через подходящую оправку (головку), легкими ударами, опять «заподлицо». Перед установкой смазать кромку сальника маслом! Я забыл это сделать, надеюсь не критично. Мануал говорит смазывать! Правильно сальник меняется на снятом маслонасосе!
13) Сальники распредвалов. Шестерни снимаются рукой. Сальники вытащил аналогично. Правильно сальники меняются при снятой клапанной крышке и открученных передних крышках распредвалов. Сложностей никаких. Еще не помешает поменять маленький сальник почти на торце впускного вала под муфтой.
14) Помпа. Все по мануалу. Слить антифриз! (маленький краник на радиаторе снизу справа) Боялся снять масляный щуп, так как не знал как он там держится, мануал про это молчит, просто «снимите». Оказалось он просто выдергивается. Заодно можно заменить уплотнительное кольцо щупа. Вытаскиваем шкив помпы, снимаем кронштейн, откручиваем все болты помпы (подлезть к ним не сложно) и… быстренько подставляем корыто под вытекающий антифриз. Если не слили. Подергал помпу, она не вытаскивается, что-то ее держит, заметил что вместе с ней дергается шланг, который за помпой. Тучу времени потратил на то, чтобы снять хомут с этого шланга, очень не удобно подлезть. ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕ НАДО! Шланг крепиться к задней части помпы, которая остается на двигателе. Помпу держала прикипевшая прокладка. В результате снял. Т.е. помпа состоит из двух половинок, достаточно поменять переднюю, если не ошибаюсь только она и продается. На привалочную поверхность новой помпы перед установкой нанести герметик.
15) Снять ремень ГРМ. Сложностей нет. Открутить опору двигателя, поднять двигатель домкратом через прокладку / дощечку под картер, в образовавшийся зазор под опорой просунуть сначала старый, потом новый ремень. Закрутить все обратно.
16) Пока не одет ремень ГРМ - просунуть шкив помпы, потом это будет сделать гораздо сложнее, оставить висеть на валу помпы, прикручивать пока не надо.
17) Одеть ремень ГРМ, выставить метки по мануалу и выше еще написано про это. Между верхними метками на шестернях распредвалов должно быть 12 зубцов ремня.
18) Поставить новый ролик натяжителя. Какой-то конкретный удобный способ я не нашел, пришлось попыхтеть, может кто знает – отпишет. Не знаю, нужно это делать или нет, но я привязал левую часть ремня к кронштейну опоры двигателя, чтобы было удобнее ставить ролик. Плюс, без ролика, ремень норовит соскочить или перескочить, а так вроде бы зафиксирован. Затем надеть пружинку, уже подцепленную к ролику, на выступ в блоке с помощью плоскогубцев и совместить паз в нижнем «ухе» ролика с посадочным местом в блоке. Кстати в этом посадочном месте ничем не закрепленная втулка, если она свободно вытаскивается наверно не помешает посадить ее на герметик. Вкрутить болт не затягивая до конца.
19) Букварь рекомендует прокрутить ремень ГРМ от ВМТ до ВМТ два раза, чтобы проверить совпадение меток. И вроде бы даже за болт шкива коленвала. ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ этого делать, то есть крутить за болт, до того как оденете шкив коленвала. Лучше за колесо. Потому как обратно его (болт) открутить потом может быть не просто! Я попробовал и знаю – намучился. До кучи у меня еще и ремень перескочил на пару зубцов, соответственно метки разошлись, и через какое то время я стал откровенно паниковать, не зная, что делать дальше. Но ничего, справился, опять потеряв прилично времени.
20) После того как прокрутили ремень и убедились, что с метками все в порядке, затянуть до конца ролик натяжителя. По идее, к этому моменту, он должен сам занять правильное положение, но я, на всякий, еще отжал его в крайнее положение отверткой и так затянул. Не надо его никуда отжимать, действительно, он достаточно натягивается пружинкой, просто закручиваем, иначе потом ролик может засвистеть.
21) Затягиваем шестерни валов и болт коленвала необходимым моментом (по мануалу шестерни - 60 Нм, болт коленвала - 140 Нм). Шестерни можно затянуть просто при включенной передаче. При затягивании шестерни впускного вала, сначала немного проворачивается муфта и только потом затягивается болт, так и должно быть, метки должны остаться на месте. А вот болт шкива коленвала, без описанного выше съемника, нормально затянуть сложно – пружинит, даже если кто-то нажмет на тормоз. Варианты затягивания: рывком, с помощью кувалды, с нанесением на резьбу болта фиксатор резьбы, попросить крутануть болт пневматическим гайковертом в любом сервисе / шиномонтаже. Но при этом нет уверенности в достижении требуемого момента. Все еще считаю, что гораздо лучше использовать специальный съемник.
22) Дальше все собираем в обратной последовательности. Если не проипали болтики и помните от куда чего сняли – сложностей быть не должно.
23) Да и перед всем этим снять правое переднее колесо )


Список запчастей с номерами (сильвер):
- Ремень ГРМ: Toyota 13568-19035
- Ролик натяжителя ремня ГРМ: Toyota 13505-16021 / Koyo PU265527RR1HV
- Насос водяной: Toyota 16110-19195 /Aisin WPT-082 (оригинал)
Помпа Aisin WPT-082, как выяснилось, немного не совпадает по посадочным местам со средней крышкой защиты ремня ГРМ, в ее левой части. Вероятно это касается только сильвера. Крышку надо будет немного доработать напильником, там достаточно снять ~ 3 мм, где именно - смотреть по месту, иначе об нее будут тереться шкивы помпы и коленвала.
- Ремень поликлиновый насоса ОЖ и генератора: Toyota 99365-80840 / Gates 5PK838
- Ремень поликлиновый ГУ и комп. кондиционера: Toyota 99365-21060 / Gates 5PK1053
- Сальник распредвала выпускного: Toyota 90311-35040
- Сальник распредвала впускного: Toyota 90311-40015
- Сальник коленвала передний: Toyota 90311-32020
- Сальник уплотнительный (под муфтой VVT): Toyota 90301-14007
- Кольцо уплотнительное трубки щупа: Toyota 96721-19010