Лямда на блэк!

**romka** · 19.07.2011, 12:06

Вообщем есть темка про лямбду сильвера,про блэк много всего есть в разных ветках про расход и лямбду,хотелось бы свести все воедино про лямбду и блэк,а так же уточнить кое какие моменты,ибо людей,кто занимался колхозом неродной лямбды уже не мало.

И так,хотелось бы узнать:
1)кто ставил родные лямбды с эксиста и пр.,как долго они живут(пробег,срок)в наших условиях на нашем бензине?
2)кто ставил аналоги,БОШ ,десяточные,NGK и пр.,как долго они живут и работают у вас?

Мои наблюдения за 3года,имею кариб BZ,блэктоп и акпп.После покупки уже позже когда стал вникать в авто глубже,обнаружил,что лямбды нет вообще,флянец крепления лямбды был просто закрыт прикрученой пластиной,так проездил полгода.На не совсем прогретом двигателе был провал и затуп с характерным булькающе-хрюкающим звуком выхлопа в диапазоне 2-3тыс.об.,а так же расход от 12-15 и выше в городе.Однажды когда утопил разъем в глубокой луже,машина без тапки в пол вообще отказывалась ехать.Встал вопрос об установке лямбды,поскольку эксист от моей дыры порядка 200км,ездить заказывать,а потом забирать тоже не совсем удачный вариант,местные конторы запчастей гнули до 7000р. за штуку,вообщем выудив немного инфы с тырнета,решился на колхоз(кстати про колхоз и блэк практически вообще тогда инфы не было).Изучив немного тему,понял,что нужно ставить циркониевую с подогревом.Далее вникнув в ньюансы ,понял,что принцип действия циркониевых между собой особо не различается,будь то оригинал или заменитель,в основном разница в сопротивлении подогрева.
И так купил БОШ от десятки 537ю,соединил все четыре провода на косе,и машина можно сказать поехала(а дело было уже зимой,морозы),явный провал исчез,хотя присутствовала некая вялость в том же диапазоне 2-3 тыс.,но не так как ранее,прогрев и выход на ХХ более быстро чем без лямбды.При тесте вольтметром выдавала 12 импульсов за 10 сек,все ОК.Через полгода весной,вдруг при прогреве обороты упали ниже 700,двигу колбасило,при езде ощущались подергивания.диагностика кроме обрыва подогрева лямбды ничего не показала,ВОТ ТОГДА Я ПОНЯЛ,КАК ЛЯМБДА ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ДВИГА!Что без нее не гуд,что с умирающей и глючащей еще хуже.
Вообщем была куплена еще одна лямбда от десятки,машина опять поехала,через полгода опять такая же хрень-сдохла!Помимо этого был обнаружен сплавившийся предохранитель EFI,думаю т.к не родное сопротивление на подогрев,а именно 10 Ом у десяточной,вместо 14 Ом родных,нагружали и грели цепь.Помимо этого пропал минус подогрева с мозга!
Поездил без лямбды,не то,купил снова десяточную.Вообщем к ней был приобретен керамический резистор 4 Ом,в сумме дподогрев лямбды выдавал положенных 14 Ом(греться будет медленней,но продлит жизнь подогреву лямбды).Все соеденил как обычно,но т.к минус с мозга пропал,и я его не искал(может обгорел где,хз),зацепил минус с кузова.После теста вольтметром лямда выдавала как положено,не менее 10-12 импульсов за 10 сек,при норме не менее 8ми.Но ошибка естественно моргала,хотя коррекция работала.Так проездил почти 1.5г,хотя пару мес назад стал чувствовать иногда легкий затуп со временем усиливающийся,буквально вчера обороты как обычно после прогрева упали до 500-600,машина при нажатии на газ жутко тупила((Судя по всему очередная кончина!
Собственно интересует,как долго ездят у вас родные или колхозные датчики.

**Lis777** · 19.07.2011, 12:39

Наверное от бенза зависит. Машине было 14 лет когда делал капиталку, заодно решил поменять лямбду до кучи на новую оригинал. Проблем, что с новой, что со старой не было. Старую продал человек наверное до сих пор ездит. На новой пробег около 50 тыщ. На старой хз сколько.

**romka** · 19.07.2011, 13:22

Вот я и думаю,может покончить с колхозом и поставить нормальную лямбду,хотя вро де бы проскакивала инфа,что и оригиналы дохли быстро.Вот если бы придумать такую тему,что бы без лямбды ездил нормально,несмотря на повышенный расход.Некоторые отписываются,что ездят и без лямбды без затупов,и расход чуть ли не 10л,у меня так не получается,есть же везунчики))

**vergily** · 19.07.2011, 14:04

1. бош 537 - это датчик от калины, наиболее современный вариант, греется быстрее всех, начинает откликаться почти сразу, сигнал более четкий
2. бош 133 - от 10-ки, это более старый вариант, греется медленнее, по сопротивлению подходит лучше, есть удачный опыт установки на гзе.
3. подогрев лямбды включается на 100% мощности после заводки двигателя и постепенно убывает до нуля, т.к. трасса выхлопа выходит на рабочую температуру, а вместе с ней и лямбда
поэтому запитывать минус подогрева от кузова КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНО (+12 у нас идет прямо с преда EFI, который питает мозг)! этим процессом (подогрева) заведует мозг по линии НТ (ШИМ-сигнал).
если запитать минусовую линию напрямую, то лямбда, естественно, будет перегреваться и выходить из строя, потому как будет принудительно подогреваться на 100% и на без того раскаленной трассе выхлопа.
желательно в цепь подогрева включить резистор с целью создать сопротивление цепи как в штатном варианте (12-15 Ом). резистор выбирать проволочный, мощностью, соответствующей рассеиваемой, а лучше с двойным запасом.
4. при переделке на бош лучше всего купить и ответную вазовскую фишку лямбды (30 руб), потому как провода, идущие со стороны датчика, зачастую используются не медные, а из особых сплавов, с применением точечной пайки в месте соединения с контактами в фишке (это обычно пишут и в инструкции к ЛЗ)
эти провода (от датчика до фишки) лучше вообще не трогать и оставить как есть, а трогать ответную часть - там и на скрутки можно...хорошо заизолировав и загерметизировав, в этой же части при необходимости ставится и вышеупомянутый резистор.
при таком раскладе последующая замена лямбды - минутное дело.
5. родные тойотовские датчики денсо грешат некачественной пайкой в месте "провод-подогреватель", которая зачастую отваливается и приводит к 21-й ошибке.
их собратья нжк/нтк, бош этим не грешат.
6. после установки неродной лямбды необходимо на прогретой машине проверить уровень напряжения между контактами Е1 и ОХ в диагностическом разъеме под капотом, должно быть среднее(!!!) значение напряжения около +0.45В (в реальности там переменное...от 0.1 до 0.9 В)
если там больше +1.0 В или меньше нуля (зависит от того какой мозг - сильвер или блэк), то перепутали полярность сигнала..
7. штатный мозг ориентируется на усредненные карты, поэтому езда без (живой) лямбды не может быть без затупов..
так утверждать могут только те, кто тапку никогда не отпускает и живет всегда в районе отсечки - там разницу не почувствуешь

**romka** · 19.07.2011, 14:23

2. бош 133 - от 10-ки, это более старый вариант, греется медленнее, по сопротивлению подходит лучше, есть удачный опыт установки на гзе.

насколько я ранее понял,то 133 титановый и ставят их как заменитель на силвер

3. подогрев лямбды включается на 100% мощности после заводки двигателя и постепенно убывает до нуля, т.к. трасса выхлопа выходит на рабочую температуру, а вместе с ней и лямбда
поэтому запитывать минус подогрева от кузова КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРАВИЛЬНО (+12 у нас идет прямо с преда EFI, который питает мозг)! этим процессом (подогрева) заведует мозг по линии НТ (ШИМ-сигнал).

насколько я помню,напряжение на подогрев появлялось сразу после включения зажигания,прозвон этого провода и массы звонился почти в нулевое сопротивление,даже однажды коротнув провода подогрева при вкл.зажигании спалил один предохранитель EFI,потом,после того как сдохла вторая лямда,с мозга минус пропал,как минимум при вкл. зажигании его не было и не прозванивался!

если запитать минусовую линию напрямую, то лямбда, естественно, будет перегреваться и выходить из строя, потому как будет принудительно подогреваться на 100% и на без того раскаленной трассе выхлопа.
желательно в цепь подогрева включить резистор с целью создать сопротивление цепи как в штатном варианте (12-15 Ом). резистор выбирать проволочный, мощностью, соответствующей рассеиваемой, а лучше с двойным запасом.

как нистранно,подключение на прямую к массе,правда с резистором,проработало дольше ))

4. при переделке на бош лучше всего купить и ответную вазовскую фишку лямбды (30 руб),

тоже так думал,но перекопал все магазины запчастей,нигде тогда не нашел,пришлось варварски срезать фишку с косы,и соединять на скрутках,тщательно все изолируя((

7. штатный мозг ориентируется на усредненные карты, поэтому езда без (живой) лямбды не может быть без затупов..
так утверждать могут только те, кто тапку никогда не отпускает и живет всегда в районе отсечки - там разницу не почувствуешь

я так и предполагал,значит врунишки,у кого без лямды шпарит без затупов))

**romka** · 19.07.2011, 20:24

2. бош 133 - от 10-ки, это более старый вариант, греется медленнее, по сопротивлению подходит лучше, есть удачный опыт установки на гзе.

насколько я ранее понял,то 133 титановый и ставят их как заменитель на силвер

покопал инфу,133 тоже циркониевый,как его тогда ставят вместо титанового,если у них разный принцип работы?!Кстати 133 кто нибудь на блэк ставил?

**BadCRC** · 19.07.2011, 22:37

Тему прошу прилепить модераторов, много полезного!

Сообщение от vergily

7. штатный мозг ориентируется на усредненные карты, поэтому езда без (живой) лямбды не может быть без затупов..
так утверждать могут только те, кто тапку никогда не отпускает и живет всегда в районе отсечки - там разницу не почувствуешь

На отсечку еще выйти надо, и затуп ох как ощущается!

**romka** · 25.07.2011, 11:47

Сообщение от vergily

1. бош 537 - это датчик от калины, наиболее современный вариант, греется быстрее всех, начинает откликаться почти сразу, сигнал более четкий
2. бош 133 - от 10-ки, это более старый вариант, греется медленнее, по сопротивлению подходит лучше, есть удачный опыт установки на гзе.

Кстати у бош 537 сопротивление нагрева около 10 Ом,у бош 133 2 Ом,на блэке например сопротивление должно быть (согласно мануала) 11.7-14.3 Ом,получается,что 133 наоборот по подогреву меньше подходит....Если все же поставить 133 +дополнительное сопротивление 10 Ом,мозг то мы обманем и тем более без ущерба что либо спалить,вот только вопрос,будет ли после этого у лямбды вообще нагреваться подогрев?!
Уже купил бош 133,в дополнение заказал керамическое сопротивление 10 Ом и 10Вт.
Выкрутил стоявший бош 537,на самом датчике куча черного нагара,подогрев не рабочий,без умирающего датчика машина поехала получше,но и стрелка топлива стала опускаться резвей.

**romka** · 25.07.2011, 16:26

Ну что тут на форуме понимающих электриков нет?((

**romka** · 27.07.2011, 12:34

Вообщем сединил с косой вазовскую фишку для лямбды,перед фишкой поставил в подогрев резистор 10 Ом и 10Вт,воткнул в разъем лямбду бош 133,завел двигатель,резистор нагрелся за считанные секунды,что не прикоснуться(минус на подогрев с мозга работает,я думал ему кранты),лямда в течении нескольких минут стала слегка тепленькой,в тракт пока еще не ставил.

**romka** · 30.07.2011, 10:56

Ну вообщем на данный момент эксперимент увенчался успехом,двиг попер как укушеный,провалов и затупов нет,из трубы запахло черемухой,подключил подогрев датчика через реле с управлением от мозга,что дает практически сразу начать работать лямбде,без боязни что либо спалить в мозгах,при этом диагностика не показывает ошибок!Перед этим несколько дней поездил с подключенным резистором 10 Ом,этот вариант хрень,т.к нагрев не работает,все забирает на себя резистр,отсюда все беды,жор при прогреве,остановишься на 5 минут,потом при езде начинается затуп,пока опять не пргогреется датчик,да и в таком случае богатая смесь его быстро закоптит и вообще перестанет нюхать.
Осталось теперь прикинуть что по расходу,ну и в дальнейшем конечно интересен ресурс работы лямбды.

**denisjx** · 09.08.2011, 20:35

Сообщение от romka

Осталось теперь прикинуть что по расходу

Что с расходом? Как на данный момент едет машина?

**romka** · 14.08.2011, 23:04

Едет пока нормально,на 95м бензине расход в городе 11.5-12л

**Игорёk** · 15.08.2011, 15:06

Такой номерок?
0 258 055 133
http://interkom-l.ru/shop/2405/detai...hrase_id=17077

где б еще фишку за 30 рублей раздобыть, неужели новая в магазине продается))

**vergily** · 15.08.2011, 16:41

Сообщение от Игорёk

Такой номерок?
0 258 055 133
http://interkom-l.ru/shop/2405/detai...hrase_id=17077

где б еще фишку за 30 рублей раздобыть, неужели новая в магазине продается))

http://interkom-l.ru/shop/2419/detai...hrase_id=17089
http://interkom-l.ru/shop/2419/detai...hrase_id=17089
ну здесь не по 30 рублей, но думаю не разоришься

**romka** · 15.08.2011, 16:42

Сообщение от Игорёk

Такой номерок?
0 258 055 133
http://interkom-l.ru/shop/2405/detai...hrase_id=17077

где б еще фишку за 30 рублей раздобыть, неужели новая в магазине продается))

Да ставил 133,фишку ответную фишку покупал новую))но по 70р.

**romka** · 15.08.2011, 16:49

Хочу уточнить,что подключал по такой схемке,+ на подргрев брал от дворников,там он появляется при включении зажигания

**FXxx** · 22.08.2011, 09:31

Вообщем я ничего не понял что с чем кушать! У меня силвер, из косы идут четыре провода: жёлтый(который был разорван), красный с чёрной полоской, чёрный с красной полоской и какой то типо розовый с чёрной полоской. Какой из них за что отвечает? На самой лямде два чёрных, два серых и на ней написано тойота. Она вся чёрная, кое как дырки в ней нашёл. Расход минимум 14(( догонял до 22 и это не при постоянно газ в пол( что мне делать?